El pie y su zapato han ocupado un lugar esencial en la vida humana desde la prehistoria. Aparecen en la historia, la literatura y los refranes: "No es necesario vivir con un pie grande, pero si buscas calzar un pie razonable, nunca andarás descalzo". ¿Recuerdas las historias de Tom Thumb, El gato con botas o la zapatilla de cristal de Cenicienta? ¿Cómo nació el zapato y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo?
¿Quién inventó el zapato?
Los zapatos surgieron al mismo tiempo que el ser humano. Antes de vestirse, se cubrían los pies con pieles de animal y suelas de corteza o madera para protegerlos del suelo. Ya en la Antigüedad, algunos griegos y etruscos, aunque desnudos, utilizaban "crépides", sandalias con correas que sujetaban la suela, como el emperador romano Cayo, orgulloso de sus botas de cuero púrpura.
El principio de protección se mantuvo, pero la forma, los colores y los nombres cambiaron con la moda. Los primeros calzados eran galoshes o "galliculae" con suelas de madera; en el siglo VII aparecieron los de cuero oscuro, con empeine y tacón alto, ajustados con cordones.
De la bota de Carlomagno a la pouliane
Carlomagno llevaba calzado compuesto por tiras que cubrían la pierna, sujetadas por correas de cuero cruzadas al frente y al dorso, parecido a unas botas que protegían durante la caza o la guerra.
Durante tres o cuatro siglos la evolución fue mínima. Los nobles cambiaron el cuero por terciopelo o seda brillante, mientras la gente común usaba cuero oscuro, más adecuado al lodo de los caminos; los guerreros, sandalias con refuerzos de hierro.
A comienzos del siglo XI surgió la moda de los zapatos de punta alargada, llamados "pigaces". El cronista Rodéric Vital relató que el conde Foulques de Anjou los usaba para ocultar los juanetes que le dolían. Pronto se extendió entre la nobleza, adoptando formas que recordaban colas de escorpión o cuernos de oveja, incluso bajo el reinado de Luis el Joven.
Con Luis VII aparecieron las primeras botas "heuse" de cuero blando; los "houseaux" eran botas de cuero de vaca para marchas forzadas o de cuero rojo de Córdoba para la caballería noble. La punta redondeada volvió a estar de moda y surgieron variantes de calzado negro, blanco, rojo, cocido, de vaca, con cordones, hebillas de cobre o plata, y botas ligeras de verano.
Los campesinos usaban "escafignons", alpargatas anchas, y "bobelins", zapatos grandes con suelas gruesas. Más tarde se inventaron galoshes de madera, conocidos como "pads" y "clogs", para proteger el calzado.
La forma puntiaguda, aunque menos exagerada que la de los pigaces, dio origen a la "pouliane", de origen polaco. Algunas tenían suela larga y estrecha, otras se curvaban como garras y podían medir hasta 50 cm, según el rango social. A pesar de las prohibiciones papales y reales en 1368, esta extravagante moda perduró un siglo.
Los reyes y la historia del calzado
Con Luis XI, los zapatos se acortaron y ensancharon hasta convertirse en auténtas palas, de ahí el dicho "vivir con pie ancho". Charles VIII, Luis XII y Francisco I lucían calzado bajo, enorme, adornado con punzones, piel de oveja, ternero y, sobre todo, telas bordadas y joyas.
Durante el reinado de Carlos IX la moda exigía zapatos de colores diferentes e, incluso, más pequeños que el pie, con la famosa frase de Arthus d'Embrun: "Como el contenedor es menor que el contenido, hay que golpear el pie y apretar el extremo".
En Henri IV aparecieron los zapatos con plataforma y tacón muy alto, aunque a caballo prefería botas largas de cuero ruso suave, que llegaban hasta el muslo y eran difíciles de calzar.
Las plataformas llegaron a 33 cm, a veces con hasta 24 capas superpuestas, para aparentar mayor altura. En el interior se usaban suelas de corcho para aislar del frío.
Luis XIII, aficionado a la caza, llevaba botas que llegaban a la mitad de la pierna, decoradas con encajes. Su hijo, Luis XIV, amplió el fuelle y llenó la bota de encajes, creando la "ronda de botas". Más tarde, la punta cuadrada dio paso a una forma casi alargada, sujeta por una correa con gran hebilla. Hacia la Revolución, el tacón se redujo y la punta se redondeó.
En 1730 la moda dictaba zapatos y medias blancas, de estilo inglés, con tacones cubiertos de la misma tela. Luis XVI popularizó el tacón tan alto que las damas necesitaban bastón para sostenerse; en 1786 los zapatos reales eran lujosos, bordados con diamantes y esmeraldas, conocidos como "venid y ved". Los hombres llevaban hebillas de plata gigantes que a veces irritaban el empeine.
Durante el Directorio, los "Incroyables" y "Merveilleuses" adoptaron calzado excéntrico: zapatos tipo coturno con cordones enrollados simétricamente, reminiscentes de las alpargatas medievales, mientras los hombres usaban elegantes botas inglesas introducidas en 1779.
El auge de la bota
La bota se consolidó como el calzado universal, tanto civil como militar, en versiones grandes y robustas o pequeñas y flexibles, decoradas o sobrias, negras o de colores. Se adaptó a cualquier rango social.
Existen múltiples tipos: caballería ligera con parte delantera arqueada; botas prusianas que suben hasta la rodilla; botas de jinete de cuero grueso; botas de pajes con rodillera de piel; botas de gendarmes con empeine separado; botas de postillones reforzadas con hierro y doble capa de cuero negro; y botas de caza con protectores de rodilla y calzado de cañón.
Napoleón popularizó la bota en la caballería; Murat la adornó con bordados dorados y pompones sobre terciopelo azul. Tras el Imperio, la bota se redujo de tamaño, quedó oculta bajo los pantalones y se transformó en el elegante zapato de hoy, símbolo de distinción y buen gusto.
Para profundizar
Historia del calzado, de la prehistoria a la época actual, por Paul Lacroix. Hachette, 2013.
Historia del vestuario en Occidente: de los orígenes a la modernidad, obra colectiva. Flammarion, 2006.
