Capital histórica de Rusia, joya arquitectónica, centro intelectual y académico, San Petersburgo Es la segunda ciudad más grande del país y uno de sus principales puertos y centros ferroviarios. San Petersburgo es, ante todo, la idea de un solo hombre, el zar de Rusia Pedro I el Grande. Pocos observadores habrían creído que sólo tres años después de ver su ejército destruido en Narva por su enemigo sueco Carlos XII, Pedro lograría arrebatar el control de Ingria a los suecos. Ahora, el 27 de mayo de 1703, el soberano colocó la primera piedra de lo que pretendía convertirse en el primer puerto de su imperio, su ventana al mundo y, en definitiva, su capital. Caminando por la Avenida Moscú en San Petersburgo
Un pantano insalubre a orillas del Neva, en el fondo del golfo de Finlandia (cubierto de hielo en invierno), rodeado de bosques que todavía no son más que territorio sueco ocupado:tal es el incongruente lugar elegido por Pierre. Una elección que algunos habrán calificado de locura, pero que, sin embargo, colocará al zar entre los grandes constructores de la historia. Porque su empresa triunfará y San Petersburgo, bautizada voluntariamente con un nombre occidental y no ruso, se convertirá en una de las joyas del patrimonio cultural y arquitectónico mundial, al mismo tiempo que en una metrópoli cargada de historia.
Los sueños de grandeza, sin embargo, no excluyen el pragmatismo y lo primero que hay que construir es una fortaleza para evitar que los suecos recuperen el control de la región. Dedicada a los santos Pedro y Pablo, se erigirá en un islote del delta del Neva, la isla Hare (Zayachyy ostrov ), que abarca por completo. La madera pronto dará paso a la piedra en la construcción de las murallas, no sin antes asegurar los cimientos con pilotes profundamente clavados para evitar que el granito se hunda en la tierra suelta del pantano. Este pantano, además, es necesario desecarlo y son los campesinos rusos quienes se ocuparán de él. Reducidos al estatus de siervos, no tienen voz en ningún caso, y son decenas de miles los que son pura y simplemente deportados para cumplir la voluntad de su amo. El Museo de Historia de San Petersburgo conserva ahora elocuentes registros digitales de estos "realojados", de Nóvgorod o de otros lugares, que serán miles de personas que morirán de agotamiento, desnutrición y enfermedades mientras drenan los pantanos.
El turista que llega al aeropuerto de Pulkovo apenas sospecha estos tormentos al llegar a la segunda ciudad de la Rusia moderna (4,5 millones de habitantes). habitantes). Su primera preocupación es llegar vivo a su hotel después de que su taxi recorriera la avenida Moscú a una velocidad vertiginosa:90 km/h o más, los límites de velocidad parecen tener poco efecto en el entusiasmo de los automovilistas, no más que la nieve o la lluvia cuando hay es cualquiera. La carrera cuesta entre 800 y 1200 rublos (20 y 30 euros):piensa en tener la cuenta, porque el conductor podría hacerte el truco del que no tiene cambio. ¡Bienvenido a Rusia!Sin embargo, la ciudad es enorme e incluso a esta velocidad, subir por la avenida Moscú lleva un buen cuarto de hora antes de quedarse atrapado en el tráfico del hipercentro. Esto da tiempo al pasajero para contemplar, por ejemplo, el monumento erigido en memoria de la Segunda Guerra Mundial:varios conjuntos de estatuas (obreros, soldados, marineros, civiles) coronadas por un obelisco estampado con las fechas “1941-1945”. Salgan, por tanto, de Polonia, de los Estados bálticos o de Finlandia:¡no hay guerra de agresión para la historiografía soviética!
También recordaremos la estatua de Lenin (no todas estaban desatornilladas, ni mucho menos necesitadas) que se encuentra frente a un gran edificio de arquitectura típicamente estalinista, o incluso los pocos campanarios de colores que aparecen entre los árboles de un gran parque. O, más prosaicamente, las enormes estalactitas de hielo que cuelgan, en invierno, de tejados y canales, amenazando silenciosamente a los clientes de las innumerables tiendas y otros bares de sushi, muy de moda, que florecen a lo largo de la av. Estalactitas a imagen de Rusia:hermosas, pero a veces despiadadas.
Isla Vasili y Palacio Ménshikov
En la mente de Pedro el Grande, el corazón de su futura capital debería haber estado al oeste de la Fortaleza de Pedro y Pablo (Petropavlovskaya krepost’ ), en otra isla del delta del Neva, la isla Vasily (Vassilievskyy ostrov ). Al final se suponía que albergaría los principales edificios administrativos y estaría completamente rodeado por murallas. Diseñado según el modelo de Amsterdam, donde Pierre había vivido en 1697-98, también estaba atravesado por canales:tres principales en dirección este-oeste, nombrados según su tamaño y cortados en ángulo recto por " líneas », más pequeñas y numeradas respecto a sus muelles.
Pero cuando Pedro murió en 1725, nada de esto se había completado. El centro neurálgico de la ciudad permanecería donde estaban los palacios de los zares, en la orilla sur del Neva. Los canales principales, que nunca se llenaron de agua, se transformaron en avenidas:la Grande (Bolchoï prospekt , se pronuncia “balchoi praspiekt”), el Medio (Srednyy ) y, de forma muy original, la pequeña (Malyy ). Las "líneas" pasarían a ser otras tantas calles, manteniendo la numeración que deberían haber tenido como canales. Así, las líneas Sexta y Séptima, por ejemplo, son en realidad dos lados de la misma calle, una peculiaridad que no se encuentra en ningún otro lugar de San Petersburgo.Si la isla Vasily no fuera, no desempeñaría el papel previsto como centro de la ciudad, no por ello iba a ser descuidado, albergando numerosos edificios, en particular en el extremo oriental de la isla, donde el Neva, que mide en este lugar casi un kilómetro de ancho, da origen a sus dos brazos principales. Entre ellos se encuentra uno de los primeros edificios de piedra de la ciudad:el Palacio Ménshikov. Además, si se pudo construir en piedra, fue principalmente porque el zar había prohibido la construcción con este material fuera de San Petersburgo, para garantizar que el emplazamiento de la nueva capital estuviera abastecido tanto de piedras como de albañiles.
El palacio, como su nombre indica, fue el hogar de Alejandro Ménshikov, compañero de juventud de Pedro el Grande y que se convirtió en su brazo derecho. Este hombre de origen incierto –no sabemos si era un plebeyo o una pequeña nobleza– llegó incluso a ser regente de facto a la muerte de Catalina I, la viuda de Pedro el Grande que le había sucedido, ante las grandes familias de la Rusia. la nobleza no logra derrocarlo. Despojado de todas sus posesiones, Ménshikov fue exiliado a Siberia con su familia; murió allí en la pobreza en 1729.
Su palacio, bien restaurado después de haber estado abandonado durante mucho tiempo, es ahora un museo. La decoración es a veces ostentosa, entre azulejos de barro holandeses y tapices de seda chinos, pero sigue siendo un palacio para vivir más que para la pompa. Esto ofrece un contraste importante con otros edificios posteriores y más ostentosos que se encuentran en la orilla sur.
Aquí conviene hacer una pequeña observación sobre los museos rusos. Tenga en cuenta que, salvo excepciones, para hacer fotografías en el interior hay que pagar un suplemento en la entrada (normalmente de 200 a 400 rublos, o entre 5 y 10 euros). Si en los grandes museos se puede prescindir de ello, donde las multitudes hacen imposible cualquier control, en los más pequeños es mejor no pensar en ello:en cada sala hay un supervisor, la mayoría de las veces una señora mayor que no está presente. para su placer, sino para complementar su exigua pensión (generalmente entre 5.000 y 10.000 rublos al mes). Estas damas vigilan las cosas con una severidad propia de toda Rusia, que puede convertirse en una simpatía casi encantadora si conoces su idioma y te dignas a dirigirles algunas palabras. Esto explica por qué esta serie de artículos se ilustrará más fácilmente con fotografías del exterior que del interior...
Museos en serie
Un poco más lejos que el Palacio Ménshikov, la plaza dedicada a Mikhail Lomonossov (1711-1765) marca la pauta. Lomonossov era en verdad un erudito, un brillante experto en todos los oficios, que se sentía cómodo tanto en poesía como en matemáticas o en la fabricación de mosaicos. Como su genio, gran parte de la punta de la isla Vassili está dedicada a las ciencias y las artes. Así, los Doce Colegios, que según el plan de Pedro el Grande debían albergar los ministerios, finalmente albergaron una universidad y, en un edificio contiguo y hasta 2009, el Colegio Universitario Francés de San Petersburgo.
La continuación del muelle, río arriba hacia la punta de la isla, es sólo una serie de museos:al de zoología sucede el de antropología y etnología, instalado en la Kounstkamera :el edificio donde Pierre I había implantado, en la más pura tradición del siglo XVIII, su gabinete de curiosidades, a veces morbosas, que van desde el feto de dos cabezas hasta el esqueleto de un gigante. El edificio está coronado por una torre que albergaba un observatorio astronómico. Los dos edificios llenan el muelle hasta el Puente del Palacio (Dvortsovyy most ) y la propia punta de la isla Vassili.
A ambos lados de esta última –convertida en explanada– se han erigido dos columnas rostrales para gloria de la Armada rusa. El sitio ofrece una vista extraordinaria de la orilla sur y del río Nevá, incluida la Fortaleza de Pedro y Pablo y el Palacio de Invierno. Es muy popular entre los habitantes de Petersburgo, sobre todo en las bodas, y prácticamente no pasa un día sin que uno no cruce, de hecho, se fotografía a una pareja de recién casados, el señor con traje y la señora con vestido blanco, sin importar el clima y el clima. estación. Dicen que beber champán (o, a falta de una palabra mejor, champanskoyé ), un vino espumoso excesivamente dulce que generalmente ocupa su lugar en Rusia) trae buena suerte y asegura al viajero el regreso a San Petersburgo.
Frente a las columnas rostrales se encuentra la Antigua Bolsa de Valores. Terminada en 1811, soporta el peso de la moda arquitectónica de la época:columnata griega neoclásica de rigor, por tanto. El conjunto (la Bolsa y las columnas rostrales) fue diseñado por el arquitecto francés Thomas de Thomon. Después de la Revolución de Octubre, el edificio perdió evidentemente su razón de ser, convirtiéndose muy originalmente en... un museo, en este caso (y como es natural dada su ubicación) el de la Marina - como indica la bandera blanca estampada con un San Francisco azul. La cruz de Andrés, símbolo de la marina rusa, lo domina.En el interior, el gran salón principal te sumerge en tres siglos de historia naval rusa, desde el botik. , un pequeño barco en el que Pedro el Grande aprendió a navegar, durante la Primera Guerra Mundial. Tienes a tu disposición bustos y condecoraciones de almirantes, maquetas de barcos y materiales de todo tipo, mientras que del techo cuelgan grandes trofeos:banderas de barcos arrebatadas a los suecos en Gangut (hoy Hankö en Finlandia) en 1714, una victoria que asegurar a los rusos el control del Mar Báltico; luego, a los turcos, durante las innumerables guerras que enfrentaron a Rusia y el Imperio Otomano.
La exposición, sin embargo, no se detiene ahí:una serie de salas laterales más pequeñas permiten continuar el viaje en el tiempo , desde la Revolución de Octubre hasta la actualidad. Varios de ellos están dedicados a las operaciones, a menudo poco conocidas, llevadas a cabo por la flota soviética durante la Segunda Guerra Mundial, ya sea en el Báltico o en el Mar Negro. Veremos uno de los proyectiles de 305 mm –enorme proyectil con una punta afilada, casi tan alto como tú– que lanzan los acorazados Marat. y Oktyabrskaya Revolutsiya disparando contra las líneas alemanas durante el asedio de Leningrado, o incluso un caza de aviación naval Polikarpov I-16 colgado del techo. . Lo máximo que podemos recomendarle, para aprovechar al máximo su visita, es que vaya temprano:el museo cierra a las 17.00 horas. – y no dudar, contrariamente al autor de este artículo, en pagar los 350 rublos correspondientes a la autorización para fotografiar, aunque eso signifique balbucear algunas palabras en ruso que sabrá o hacerse entender con gestos de apoyo. San Petersburgo nació allí, en esta “Isla Hare” ahora enteramente ocupada por la enorme Fortaleza de Pedro y Pablo. Con una planta típica de su época, forma un hexágono irregular, en cuyas esquinas sobresalen baluartes, cada uno de los cuales lleva un nombre. Dos medias lunas (especie de posiciones avanzadas) cubren los extremos oriental y occidental y, sobre todo, las dos entradas principales. Los altos muros de granito rosa, llenos de aspilleras y erizados de cañones, tenían la misión de repeler un asalto desde tierra y de impedir que una flota enemiga forzara el curso del Neva. La oportunidad nunca surgió y a finales del siglo XVIII el edificio había perdido esencialmente su función defensiva original. En la playa...
El visitante que llega de la isla Vasily tiene varias opciones posibles si quiere entrar a la fortaleza. Puede acercarse lo más posible y entrar directamente, pero es más interesante rodearlo por las orillas del Neva. Espectáculo inusual en el corazón de una ciudad de este tamaño, una vez pasado el bastión Troubetskoy, hay... una playa. El espacio bajo las murallas se utiliza a menudo para levantar tiendas de campaña y tribunas, y en verano la playa se transforma en un popular lugar de ocio para los habitantes de San Petersburgo.Nos gusta nadar allí, a pesar del aspecto poco atractivo del mar marrón y notoriamente aguas contaminadas del río. Por cierto, también en invierno:aquí los "Morses", como se les llama, se desnudan antes de sumergirse brevemente en un agujero previamente hecho en el hielo. Parecería que lo más difícil sería salir del agua, ya que la temperatura del aire en invierno suele ser más baja que la del agua. Sin embargo, la mayoría de las personas que se aventuran al Neva helado para perforar un agujero se contentan con pescar allí, un pasatiempo popular en Rusia, sea cual sea la estación.
La playa termina al pie del bastión Naryshkin, frente al invierno. Palacio. El bastión está coronado por una pequeña torre, que permitía observar la navegación en el Neva, y por un mástil de barco en cuya cima ondea la bandera del gobernador de la fortaleza, que es también el otro estandarte de la marina. Ruso, además del que lleva la cruz azul de San Andrés. El turista que se encuentre allí hacia el mediodía, si no es avisado, se habría llevado, en cuanto el reloj diera las doce campanadas de la basílica de Pedro y Pablo, la sorpresa de verse desgarrado los tímpanos por la explosión de un enorme petardo. , sorprendentemente ruidoso para cualquiera que no haya tenido la oportunidad de escuchar de cerca un arma de campaña.
Se trata de uno de los dos cañones de 10,5 cm, arrebatados a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, instalados en el bastión de Naryshkin, que cada día da el mediodía a su manera. Unos segundos más tarde, el visitante todavía aturdido por la penetrante explosión recibe el eco, enviado por la fachada de los palacios de la otra orilla. En invierno, el efecto es sorprendente porque, al estar relativamente lejos del incesante tráfico de coches del centro de la ciudad, el lugar es bastante tranquilo. La necrópolis de los zares
Pasar el bastión de Naryshkin para llegar a la puerta del Nevá:además de las dos entradas principales, ésta permitía el acceso a la fortaleza por río. Las enormes piedras grises que lo constituyen contrastan con el resto de las murallas. Entremos ahora en la fortaleza propiamente dicha. A la izquierda, una escalera conduce al bastión Naryshkin, uno de los pocos lugares de la ciudad desde donde se puede tener una amplia panorámica. El acceso, sin embargo, es de pago, como ocurre con el resto de lo que se puede encontrar en el interior de la Fortaleza de Pedro y Pablo.
De hecho, el islote fortificado está repleto de museos. La taquilla, situada en un pequeño pabellón frente a la basílica, ofrece una fórmula interesante y económica:un “pase” que da acceso a los cinco lugares principales de la fortaleza, incluidas fotografías, algo poco común. Una pequeña anécdota, la taquilla también alberga una reproducción del botik de Pedro el Grande, en el que parece costumbre arrojar pequeñas monedas. Sinceramente, el autor de sus líneas no sabe si esta costumbre tiene una vocación muy precisa, o si es simplemente un medio para que los rusos se deshagan a tiempo de sus más voluminosas monedas de 1 y 5 kopeks. que cualquier otra cosa, dado su valor nominal extremadamente bajo:valdrían más a costa de chatarra.Si bien el uso principal de la Fortaleza de Pedro y Pablo era militar, también estaba destinado a convertirse en un santuario. La que se convertiría en la basílica del mismo nombre fue también una de las primeras cosas que se construyeron, una vez colocada la primera piedra, con el objetivo de convertirse en la necrópolis de la familia imperial rusa. Debajo de la enorme aguja dorada, coronada por una emblemática figura del arcángel, reposan varias decenas de grandes duques y grandes duquesas -todos ellos relacionados con los zares- y, sobre todo, casi todos los soberanos que reinaron en Rusia entre 1689 y 1917, excepto el Pedro II e Iván VI, efímeros y poco conocidos, muertos y enterrados en otro lugar.
El lugar es absolutamente esplendoroso. Pero el esplendor es tal en los palacios e iglesias de San Petersburgo que uno se acostumbra muy rápidamente, y si hubieras visitado el Museo del Hermitage el día anterior, la basílica te parecería casi sobria. Todo es relativo:estamos hablando de mármoles de colores, lámparas de araña cristalinas y dorados omnipresentes. Abajo, las tumbas parecen casi humildes:mármol blanco coronado por una cruz ortodoxa dorada, una placa de la misma calidad que recuerda la identidad de los ilustres difuntos allí enterrados. Los únicos que escapan a esta regla son Alejandro II y su esposa, que descansan en grandes sarcófagos de pórfido, rojo para el zar, negro para la zarina.Dada la tumultuosa historia de la dinastía Romanov, el destino ha reservado a veces un Destino cuanto menos irónico para los restos de los fuegos soberanos de todas las Rusias. Así podemos ver a Catalina II descansando junto a su marido Pedro III, derrocado en 1763 por un golpe de estado orquestado por ella y asesinado poco después; o Alejandro I tumbado junto a su padre Pablo I, asesinado en 1801 tras un complot del que Alejandro lo sabía todo, pero no reveló nada. La culpa lo perseguiría hasta su propia muerte en 1825.
El último zar está en otra parte. Una pequeña capilla situada alejada de la nave principal alberga los restos de Nicolás II, su esposa Alejandra, su hijo Alexis y sus cuatro hijas Olga, Tatiana, María y Anastasia, así como las cuatro personas de su séquito que fueron brutalmente asesinadas. con ellos, la noche del 17 al 18 de julio de 1918. Primero quemados y abandonados en un pozo de mina en desuso en la región de Ekaterimburgo, en los lejanos Urales, sus cuerpos fueron trasladados allí 80 años después; o al menos nueve de ellos, porque los restos de Alexis y María recién fueron encontrados en 2007 en otro sitio. La familia del zar fue canonizada por la Iglesia Ortodoxa de Rusia y la capilla de los "santos Romanov" no se puede visitar:sólo se puede fotografiar a través de la puerta. Fortaleza silenciosa de Pedro y Pablo
Es meditando sobre este final trágico y sórdido que uno sale de la basílica. El friso de la hoz y el martillo que adorna el Hôtel des Monnaies (Monetny Dvor ), situada frente a la basílica y donde todavía se acuñan monedas de colección, recuerda el choque mortal entre el antiguo régimen y el nuevo. Al otro lado del edificio religioso se encuentra otro cementerio, el de los gobernadores de la fortaleza. En junio el lugar resulta casi encantador, con su verdor y sus lilas en flor; allí sería más fácil olvidar estos pensamientos oscuros.Pero en febrero el ambiente es muy diferente:las lápidas se cubren con refugios de chapa para protegerlas de la acción de las heladas, y las campanadas de la basílica, que suenan su música inquietante cada media hora espesa aún más una atmósfera casi lúgubre. Incluso la estatua de Pedro el Grande, creada recientemente, resulta inquietante:el zar está representado allí sentado, viejo y calvo, con aire severo, cuerpo desproporcionado y dedos esqueléticos. En esta imagen siniestra e irreal sólo faltan algunos cuervos, que en San Petersburgo son más grises que negros.
No muy lejos de allí, se puede visitar rápidamente el museo de historia de la fortaleza. El dedicado a la historia de la propia ciudad, instalado en la antigua residencia del gobernador de la fortaleza, es mucho más extenso y merece la pena desviarse. Ambos presentan una museografía recientemente remodelada, con exposiciones modernas, didácticas y bien presentadas. De particular interés son las salas dedicadas a los distintos objetos de la vida cotidiana.
Debido a su carácter cerrado e insular, la Fortaleza de Pedro y Pablo era ideal para alojar a los prisioneros "importantes" que quería mantener en secreto. Esta costumbre se formalizó en la primera mitad del siglo XIX, cuando el bastión de Trubetskoy se convirtió en prisión estatal. Así recibió, en condiciones muy difíciles, a los enemigos políticos del régimen zarista y a algunos prisioneros ilustres, como el escritor Fedor (nombre que en ruso se pronuncia "Fiodor", es decir, Theodore) Dostoievski durante su juventud "rebelde", o León Trotsky, durante un breve período en 1907.Durante la Revolución, la prisión se utilizó naturalmente para albergar a los opositores de los bolcheviques, antes de ser abandonada en la década de 1920 y transformada en museo. El diseño es un poco monótono (una serie de celdas con breves biografías de sus principales ocupantes), pero deja entrever las duras condiciones de su encarcelamiento, desde la comodidad espartana de las camas de tablones hasta el sistema de aislamiento acústico, que supuestamente previene impedir que los detenidos se comuniquen entre sí golpeando las paredes.
Antes de partir, todavía hay que ver el museo de la conquista del espacio. Es un poco el pariente pobre de la fortaleza:un poco apartado, no se ha beneficiado de las recientes novedades de otros museos. No deja de ser interesante visitar, entre el busto de Constantin Tsiolkovsky (el padre de la teoría de los viajes espaciales), la maqueta a escala real del Sputnik. , o la comida proporcionada a los cosmonautas de la estación Mir . La oportunidad de ver que incluso en el espacio los rusos llevaban (en un tubo) su tvorog , crema dulce elaborada con cuajada ligeramente ácida y que, al menos en la Tierra, sirve de base para excelentes postres. El corazón de San Petersburgo no sería la isla Vassili, como había imaginado Pedro el Grande, ni la Fortaleza de Pedro y Pablo, donde se había colocado la primera piedra de la ciudad. De hecho, es en la orilla sur del Neva donde se encuentra el centro de la ciudad. La razón de esto es esencialmente práctica:en una monarquía absoluta y altamente centralizada, era en última instancia lógico que el palacio del zar y autócrata de todas las Rusias se convirtiera en el centro neurálgico de la capital imperial.
Sobre el Nevá
Dos puentes permiten pasar desde la isla Vassili a la orilla izquierda del Neva:el del Palacio, ya mencionado, y el puente del Teniente Schmidt (Most Leytenanta Schmita , a veces también llamado Blagoveshchenskyy Most , el Puente de la Anunciación). Tomemos prestado este último. El visitante desinformado observará en el centro del puente una especie de garitas. Se trata de puestos de control, por la sencilla y buena razón de que este puente se eleva, como todos los demás puentes sobre el Neva, lo que explica en parte por qué hay tan pocos, en comparación con ciudades francesas como Lyon o París, y en relación con la escala. de la ciudad.
De hecho, el Neva conecta el Mar Báltico con el lago Ladoga, que a su vez está conectado por varios canales con el resto del Vías navegables rusas, incluida la cuenca del Volga. Es por tanto un importante eje de comunicación, con el paso de barcos de gran tonelaje. Bloqueada por el hielo durante casi la mitad del año, la navegación se reabre en cuanto el río se descongela. Evidentemente, los puentes no se pueden levantar poco a poco, dado el impacto que esto tendría sobre el tráfico de automóviles.Hay, pues, franjas horarias durante las cuales se levantan los puentes, por la noche, generalmente entre la una y las cinco de la mañana. Esto puede resultar problemático para moverse por la ciudad, porque el metro cierra desde medianoche hasta las siete, por lo que ya no hay forma de ir de un banco a otro. El fiestero que, por ejemplo, quiera dejar su hotel en la isla Vassili para ir a divertirse a una de las muchas discotecas de la costa sur, sólo tendrá que esperar a volver.
En el peor de los casos, si Es junio, siempre puede consolarse contemplando el mágico espectáculo de los puentes elevados que se destacan a la luz lechosa y húmeda de las famosas "noches de insomnio":el período del solsticio de verano en el que, ayudando a la latitud, el sol prácticamente no se pone , y donde la noche se limita a dos o tres horas de crepúsculo. Por supuesto, alrededor del solsticio de invierno en diciembre, ocurre lo contrario:"días negros" cuando no se ve el sol.
Afortunadamente para el noctámbulo, Rusia no es Francia:no hay cierre decretado por el prefecto a la una de la tarde. Las horas de la mañana y la mayoría de los establecimientos nocturnos en San Petersburgo cierran mucho más tarde. Lo mismo ocurre con los cafés o restaurantes, e incluso con determinadas tiendas, que abren frecuentemente en horarios que consideraríamos perfectamente incongruentes. San Petersburgo es una ciudad que nunca para:allí puedes comer un pollo a las seis de la mañana, lo que no será necesariamente superfluo si has bebido demasiado de la excelente cerveza local (piva en ruso), una bebida mucho más consumida en Rusia que el vodka. El Jinete de Bronce
Aunque también son importantes, dejemos estas pocas consideraciones sobre lo que constituye el alma de San Petersburgo –que sus habitantes llaman más simplemente Piter. – y continuar nuestro camino. A la izquierda después del puente, subiendo por el Quai des Anglais (Naberezhnaïa Angliski ), pronto se pasa por un imponente edificio amarillo:se trata del antiguo Senado. En la época de los zares, no era propiamente un órgano legislativo, sino simplemente el lugar donde se reunían los asesores más cercanos del soberano. Actualmente alberga el Tribunal Constitucional de la Federación Rusa, el máximo órgano judicial del país, recientemente trasladado de Moscú a San Petersburgo.Inmediatamente después del Senado, nos encontramos cara a cara con uno de los símbolos más conocidos de San Petersburgo, la monumental estatua ecuestre de Pedro el Grande. Encaramado sobre un monolito de granito rosa que pesa más de mil toneladas, el zar extiende su brazo hacia las tierras recién conquistadas en postura imperiosa, mientras su caballo encabritado pisotea a la serpiente sueca. El conjunto a été conçu par un artista francés, Falconet, mais le socle porte pour toute légende une simple dedicace (en ruso y en latín):« À Pierre I er , Catalina II ". L’œuvre a été inaugurée en 1782, et les habitants de la ville l’appellent simplement « le Cavalier de Bronze ».
Elle doit ce surnom au poème éponyme d'Alexandre Pouchkine, escrito en 1833, y que des générations d'écoliers russes ont appris par cœur – la pédagogie russe est d'ailleurs basée sur ce type d'apprentissage, essentiellement. Le poète y chante son amour pour sa ville, et de fait, St-Pétersbourg est unae cité dont on tombe aisément amoureux. Il y rappelle également les meurtrières inondations de 1827, qui avaient devastated une grande partie de la ville. Pouchkine et la estatua sont devenus, dans la culture russes, indisociables de la ville et, par la misma ocasión, en sont considérés par les Pétersbourgeois eux-mêmes comme des figures emblématiques.La grande place qui accueille la estatua se nomme «Plaza de los Décembristes». C'est en efecto aquí desde diciembre de 1825, un grupo de oficiales del ejército tenta un golpe de Estado liberal, a la muerte de Alexandre I er . En lugar y lugar de su sucesor legítimo, hijo frère Nicolas I er , les putschistes placerent sur le trône un autre frère d'Alexandre, Constantin. Leurs soldats s’assemblèrent sur ce qui était alors la place du Sénat, aujourd’hui plantée d’arbres, mais qui à l’époque était nue. Sin embargo, su maniobra se hizo eco y sus partisanos furent écrasés dans le sang sur cette même place. Ciertos hombres furent condenados a muerte y ejecutados, les autres déportés en Sibérie avec leurs familles. Bajo el régimen soviético, l’endroit fut rebaptisé place des Décembristes (Plochtchad’ Dekabristov ), bien que leur coup d'État n'eût rien d'une révolution populaire.
Panorama de San Petersburgo
De l'autre côté de la place, en el comienzo de la catedral de Saint-Isaac (Isaakievskyy Sobor – prononcer ce dernier mot « sabor » car le premier « o » n'est pas Accentué :une caractéristique récurrente, et assez déroutante, de la langue russe), tout à fait représentative d'une démesure, tant dans le luxe que dans la taille, typique de San Petersburgo. Son large dôme doré culmine à plus de cent mètres au-dessus du sol, et chacun des quatre bras de son plan en croix grecque est flanqué de colonnes de granit rose – omniprésent à St-Pétersbourg car c'était la roche la plus rapidement disponible , Les Carrières SE Situant en Finlandia - Hautes de 17 Mètres. En Passera Sur Les Lourdes Portes de Bronze, Face Auxquelles le Visiteur se envió Bien Petit. Pour Éviter que Sa Colossale Création ne S'enfonce dans le Sol Meuble de L'Acien Marécage, L'Anchecte français - Encore - Agosto - Agosto de agosto de agosto De Montferrand le Fit Stabilizer en y Insérant des Milliers de Pieux, Chacun Sur Plusieurs Mètres de Profondeur. La construcción s'échelonna sur quarante ans et s'acheva en 1858. Offre le Musée qui s'y problema, le principal intér x jusqu'à la colonnade qui soutient le dôme. C'est là que vous aurez le meilleur panorama sur un centro de vilia, autrement, est uniformément plat, et où les Immeubbles Dépassent rarement cinq ox étages.
en Pourra Découvirrir à cette ocasión… Encore Une Autre Place, Place,, Avec Une Autre Statue Équestre, à l'Opposé du Cavalier de Bronze:Celle de Nicolas I
des jardins de l'amirauté à la lugar dulais
REPARONS à Présent de l’Hôtel de Ville, faisons demi-tour et dirigeons-nous de nouveau vers la neva. À l’est de la place des Décristes s’étendent l’AmirauTé et ses Jardins. Le Bâtiment de l’AmirauTé, Lui aussi Peint en Jaune, n’avait pas seulement vococation à servir de cuartier général (foncion qu’il reempplit encore aujourd’hui, vert la flotte de la baltique), mais également de Chantier Naval. Adopte Ainsi la Forme d’un rectangle incomplet, avec le quatrième côté ouvert sur la neva. Dans l'epace ainsi decélimité étaiat Construits Les bâtiments de la marine russe, jusqu'à que la sofisticación de la sofisticación Encore Actuelement. En la regala vertA construye des inmeubles dans l'epace ainsi laissé libre entre l'AmirauTé et le Fleuve. l'Etrée du bâtiment (Évidemment interdite au público de par sa fondul Au Sommet de Laquelle Figura L'Effigie du Premier Navire Fabriqué Ici, La Frégate Standart . En desesso s'étendent d'Agréable Jardins, qui cuatronissent au promeneur havre de tranquillité relativo au cœur d'une ville hiperactivo:une fontaine, des masifs de fleurs, lesas bustes d'hommes de letrass, et alui de l'explorado de la Sibérie et de l'Asie Centrale, Prjewalski. Juste en-desessous de Lui a été Représenté le Plus Fidèle Compagnon de Ses Voyages, Un Chameau. Un Grand Classique Péters Bourgeois consisten à se Faire Fotografiar Aux Côtés du Camélidé, Comme en Témoigne Le Bronze, Poli et Dépourvu de Patine, Du Haut de La Statue. Covrant tout le côté nord de la place éponyme, le palais d’hiver y étale sa façade verte bardée de dorures, de estatuas et de colonnades blanches. Le gigantesque édifice est à l’ échelle de sa ville et de son pays, et il faut Compter Un Bon Bon Quart d’Heure de Marche Soutenue Pour en Faire Le Tour Tour Tour, Le Palais donnant Également Sur la Neva. Ce n’est pas de trop de prop lacros Avant d’ y Pénétrer, Commençons d’Abord Par en Faire Le Tour.
ermitage et palais d'Hiver
La Première Demeure de Pierre le Grand à st-Pétersbourg Fut une Modeste Cabane de Bois au Confort Plutôt Spartate, Construite Sur Le Modèle des Isbas de la Campagne Russe. Le tsar n’était guère incommodé par type d’ expédient et vEcut dans Cette Demeure Pendse Huit Ans - Bien Qu’il Passât Alors Le Plus Clair de Son Temps Ailleurs, Dirigeant Ses Campagnes milities militaments Contrte Les Suédois. Pieusement Conservée Jusqu’à nos Jours, Sa Cabane se Situe ailleurs dans la ville et se visite encore.c’est en 1711 Qu’un Premier Palais Fut Construye Sur Le Site. Plusieurs Autres Suivirent, et Ce n’est qu’après la mort de Pierre i
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la tsarine anne, qui lui succéda, fit marche arrière y thétablit st-pétersbourg cape cape cape capeeiDa. C’est elle qui fera raser les buzs établis sur la rive sud de la neva vert n’en ex qu’un seul. Elle en confiera la construcción à l’Anchecte italien Bartolomeo rastrelli, no le père avait déjà été l’un des principalux arquitectos de la ville sous Pierre le grand. La mort d'Anne en 1740 et le Coup d'Etat qui Mit Sur le Trône, L'Nnée Suivante (Après le Bref Règne d'Ivan Vi), La Fille de Pierre Le Grand, Élisabeth, Ne Remit pas en Causa Le Statuut de Capitale de st-Pétersbourg, Ni Celui du Palais d'Hiver. c'est essentiellement sous le règne d'Elisabeth qu'il suero achevé. Además, Catherine II Fera Construire Une Annexe au Palais, Dans pero Avoue de S’y Retirer Lorsque Les Obligaciones de l’état Lui Devenaient Trop Pesantes. Grande Amatrice d’Art - et CollectionNeuse cuasi Compulsivo, C’est là qu’elle commença à entreposer les œUvres no elle faisait l’ adquisition. Cette Collection Allait Ex Le Noyau du Futur Musée de l'Ermitage, qui Ocupe aujourd'hui tout le palais - si bien qu'on ne fait más guère la distinción entre les deux et que «l'Emitage» Désigne le palais d'hiver , ET Inversement.
le Palaisvait Rester la Résidence officielle des tsars jusqu'en 1917, Hormis un bref épisode sous le règne de Paul i
une fois au pouvoir, le régime Bolchévique s'en alla L'Enmitage dans l'Semble de l'Astien Palais Impérial. CE Dernier Allait Beaucoup Souffrir Durant la Seconde Guerre Mondiale. Placé Sous le Feu cuasi constante de l’artillerie Allemande à Parrir de Septembre 1941, il Allait Subir, colgante Les 900 Jours Qu’Allait Durer le Blocus, des Dégâts Considérables. Il Fallut Ensuite de Longues Années de Restauration, Une fois la Guerre Terminée, Pour que Les Turistas Puissent Ajourd’hui en Admirer la Splendeur. Le Musée Pouchkine à Saint-Pétersbourg
Le Rappel de Ces Événements tragiques est la ocasión d’une brève digression sur les buzoms de la ville. En un vu que Pierre Avait Délibérentment Choisi un nom à consonance étrangère - en l’Callen, Germanique - Pour en marquer l’Ouverture vers l’cident. De fait, Sankt-Peterburg est no nom Complètement Exotique Pour Un Russe. S’Il Existe en Russie de Nombreuses Villes Dédiées à un ou Plusieurs Saints, l’ épithète «saint» n’y est jamais utilisé et de toute manière, ce mot se dit en russe sviatoï et non Sankt , Qui est Un Mot Mot TypiStement Allemand.Pour Cette Raison, La Poussée Nationaliste et Germanophobe Qui Acompaña en Russie Le Début de la Première Guerre Mondiale, Poussa le Tsar Nicolas II à Rebaptiser Sa Capitale Petrograd en 1914. ni plus ni moins que traducción littérale de saint-pétersbourg en russe, grad étant une altération de gorod («Ville»), un moti Désignit Inicialement Une Cité Fortifiée Ou Un Château - Exacto Commez Burg es Allemand. À la mort de lénine en 1924, La Ville Fut Rebaptisée Leningrado Pour Lui Rendre Hommage, et Garda Ce nom Durant toute la Période Soviétique. C’est en 1991 Qu’elle Retrouvera Son Nom Initial, à la Suite d’un référendum.
Délaissons le Musée Pour le Moment - Nous Aurons l’Encention d’En Revenir Levement. Après avoir longé la façade de l’ ermitage proprement dit, et la colonnade d’Atlantes qui en marque l’iStienne Entrée, en rejunto le quai de la moïka. Contrairement à ce qui s’est produit sur l’ île vassili, la rive sud de la neva a bien été dotée d’un réseau de canaux. Le centre-ville de st-pétersbourg est Délimité par trot Canaux Concentris, Baptisés (en Allant du Center vers la Périphérie) Moïka, Griboiedov et Fontanka, Ce Dernier étant Le Plus Lar La Moïka Abrite de Nombreux Consulats, no Celui de France. C’est Donc Par là-Bas, Amis Touristes, Qu’il Vous Faudra Aller Si par Malheur Vous Auriez Un Problème SufiSamment Sérieux. Parmi Les Demeures Qui S’étalent Sur Les Rives de la Moïka, figura Le Dernier Apartement Qu’Occupa Le Poète Alexandre Pouchkine. Meublé avec les objets Ayant Appartenu à l’homme de lettres, ou reconstitué à l’aide de la documentación disponible, il est Devenu un musée qui lui est entiinicement consacré.
il n'est pas exagéré de diir pheuchk esta Donné de Voir, avec étonement, une vieille dame se firmante avant de pénétrer dans la Cour Menant à Son Appartement-Musée. De fait, la capitale des zars fut la principal fuente de inspiración du poète, et les habitantes de la ville lui Reconnaissent d’Avoir Décrit et Loué Saint-Pétersbourg Mieux Que Personne. Sa Mort Tragique, à 37 Ans, contribuyendo encore à asseoir sa légende. il se probleme en effet qu'alexandre pouchkine a été tueé en duel par un français, en 1837. Georges d'Anthès avait été admis au sein de l'Élite de laarde impériale russe, le régiment des Chevaliers-Gardes. Il avit eu le mauvais goût de Courtiser la femme de pouchkine tout en épousant la sœur de celle-ci et les deux hommes, d'invectives en lettres d'Ansultes, Avaient fini par se battre en duel au pistolet, pouchine recibe una bendición mortelle mortelle à l'estomac. Quant à d'Anthès, il fut Expulsé vers la France, terminante Sa Carrière Commé Sénateur Sous le Second Empire.
Ces Événements Sont Relatés Par Les Audioguides multilingues qui sonont automatizaciones remises aux de l'Extement-Musée par unun personal Très Afectable - Les Russes Sont Généralement Très Fiers de Leur Culture, et le Sont Plus Encore de la Partager. Compte tenu de la relativo exiguïté des lieux, il est parfois nécessaire d’Stentre Avant de Commencer la Visite Ou de Passer d’une Pièce à l’Autre. Le Port de Chaussons de Feutre est Obligatoire Afin de Préserver Le Parquet, Qui Porte Déjà de Trop Nombreuses Marques de Talons-Aiguilles, Accessoire Féminin por excelencia en Russie.
