Para su investigación doctoral, Maaike Feitsma estudia qué es realmente holandés en la moda de los Países Bajos durante los últimos cincuenta años. Esa percepción ha ido cambiando con el tiempo.
En los años 50 imitábamos la moda parisina y aún no existía la idea de una moda totalmente holandesa. Ese panorama empezó a transformarse en los años 80 y, sobre todo, en los 90, cuando diseñadores como Viktor & Rolf pusieron el "modernismo holandés" en el mapa internacional. Hoy nos consideramos un país de expertos, incluso en el denim.
¿Qué es el modernismo holandés y por qué importa en la moda?
El modernismo holandés es un estilo que remite al diseño y al arte funcionales del siglo XX, cuyo ejemplo más famoso es De Stijl. Sus rasgos distintivos son la sobriedía, los colores primarios, líneas limpias y la funcionalidad. Al adoptar estos elementos, los diseñadores crearon una tradición que les permitió presentarse con una identidad reconocida internacionalmente. Como esa estética gozaba de fama (inter)nacional y se percibía como "típicamente holandesa", sus propuestas también fueron vistas como holandesas.
El modernismo holandés marcó un punto de inflexión en los años 90. Por primera vez, la prensa internacional reconoció la moda creada en los Países Bajos como la tendencia del momento, el "next‑best‑thing". Desde entonces, los diseñadores dejaron de seguir tendencias para ser elogiados por su mirada fresca e innovadora. La prensa especializada y los conocedores la consideran típicamente holandesa, aunque el público general, especialmente en el extranjero, no siempre percibe esa "holandidad".
La sobriedad, la elegancia y la funcionalidad se asocian en el resto del mundo con el norte de Europa, de manera similar a la moda escandinava de Dinamarca, Suecia y Noruega. Sin embargo, en esos países no se sienten representados por esa etiqueta.
¿Cómo explicar las distintas interpretaciones de la identidad de la moda?
Las imágenes y ideas sobre la moda nacional varían porque la identidad nacional es un concepto cambiante, una selección de costumbres, tradiciones e historias que se reinterpretan constantemente.
Tomemos como ejemplo al ex‑primer ministro Jan Peter Balkenende, quien elogió la mentalidad de la VOC como muestra del espíritu comercial y la perseverancia holandeses. Por otro lado, la política Femke Halsema criticó la misma VOC por su papel en el comercio de esclavos, rechazando esa mentalidad como símbolo nacional. Así, la identidad nacional no es idéntica para todos y evoluciona con el tiempo.
Yo llamo a esas distintas ideas "mitos de la moda". No se trata de cuentos de hadas ni de falsedades, sino de convenciones que parecen aplicarse a toda la sociedad cuando, en realidad, solo describen a ciertos grupos. No todos los alemanes son bruscos, ni todos los escoceses tacaños, ni todos los españoles orgullosos y todos los holandeses sobrios; los mitos crean esas generalizaciones.
¿Cuál es el mito de la moda holandesa?
No hay una respuesta única, pues conviven varios estilos. En los años 50 y 60 la moda holandesa miraba a Francia; revistas como Margriet y Elegance mostraban a la mujer neerlandesa lo que París ofrecía y señalaban lo que consideraban excesivo. Surgió entonces el mito de que la mujer holandesa preferiría ropa funcional y menos ostentosa, pues sería menos frívola que sus homólogas francesas. Sin embargo, esas revistas no definían qué debía ser la vestimenta típicamente holandesa.
A partir de los años 80 y 90 apareció una corriente minimalista y abstracta, basada en la sobriedad de líneas y colores. Al mismo tiempo, marcas como Oilily, con paletas muy coloridas, ganaron popularidad. Esa tendencia no encaja con el mito del diseño abstracto y sobrio. Los diseñadores de Oilily, sin embargo, afirman inspirarse en los trajes tradicionales holandeses, lo que les confiere una identidad holandesa.
Oilily no fue la única que miró los trajes tradicionales. Una periodista rusa, al entrevistar a Viktor & Rolf, estuvo convencida de que se habían inspirado en los trajes regionales rusos, aunque los diseñadores nunca habían visitado esas zonas. Para los rusos, lo que para ellos era holandés resultó ser ruso.
Ya no percibimos la colorida tradición como parte de la identidad contemporánea porque esos trajes ya no forman nuestro imaginario actual. La ideología detrás del diseño influye en cómo nos vemos. Grabados de alrededor de 1800 muestran el estilo "real" holandés en trajes tradicionales, describiendo a los batavos – supuestos habitantes primitivos de los Países Bajos – como amantes de los colores brillantes. Esa ideología quedó en el olvido y, por tanto, ya no se considera parte de la identidad holandesa.
Al inicio del siglo XXI se produce un cambio: la ideología que hacía la ropa "típicamente holandesa" da paso a la utilización de rasgos externos. Diseñadores incorporan elementos como el cuello de molino, los delantales campesinos, los gorros de Volendam, la cerámica azul de Delft y los zuecos. Puede ser coincidencia, pero la historia volvió a ser una fuente de inspiración, como se refleja en la creación del canon de historia nacional.
¿Qué relación tiene el denim con la identidad de la moda holandesa?
En los últimos años los Países Bajos se presentan como expertos en denim porque se diseñan muchos jeans allí y, proporcionalmente, una gran parte de los consumidores de jeans vive en el país. Aquí vuelve a aparecer el mito de la funcionalidad y la sobriedad. La idea de "País del jean" surgió primero en revistas especializadas, luego el Centraal Museum organizó una exposición sobre jeans holandeses y, finalmente, los medios masivos la difundieron. Como suele ocurrir, la repetición mediática convierte la idea en "verdad" y el público general la adopta después.
¿Somos realmente la nación del jean?
No he investigado si los Países Bajos ocupan un papel internacional dominante en el denim. La cuestión se trata más de la autoimagen holandesa que de una realidad objetiva: ¿nos vemos como expertos en jeans, sobrios y minimalistas o como amantes del color?
¿Es Holanda la nueva París?
No. La moda holandesa puede estar en el foco, al igual que el Dutch Design en arquitectura, diseño gráfico y de producto, pero aún no alcanza la fama mundial de marcas como Armani o Dior. Como país de moda, Holanda sigue siendo relativamente joven.
¿A qué disciplina pertenece su investigación?
Cuando inicié mi estudio en 2008, lo abordé con una metodología propia de la historia del arte: quién, qué, dónde, por qué, cuándo y cómo. Con el tiempo, el enfoque se volvió más sobre identidad y su relación con la moda. Internacionalmente, mi trabajo se inscribe en los Fashion Studies.
En Holanda aún no se ha consolidado, pero a nivel internacional se investiga cada vez más la relación entre identidad nacional y moda. El significado y el contexto son el eje central, más que la estética per se. Los Fashion Studies combinan distintas disciplinas para analizar ese punto de intersección.
¿Cuál ha sido el hallazgo más sorprendente?
Descubrir que la identidad de la moda holandesa tiene múltiples caras y es utilizada deliberadamente por diferentes grupos. A pesar de la percepción de que los holandeses no son conscientes de la moda, existe una relación entre nuestra forma de vestir y nuestra identidad. En Holanda, el relato y la ideología detrás de los diseños pesan más que la estética visual.
Maaike Feitsma estudió historia del arte y el máster Fashion, Design and Strategy. Actualmente es docente e investigadora en el Amsterdam Fashion Institute y en la ArtEZ Institute of the Arts.
Su tesis doctoral en la Radboud University forma parte del proyecto "Dutch Fashion Identity in a Globalized World" financiado por la Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) y está próxima a concluir. El proyecto agrupa cuatro estudios doctorales que analizan la historia cultural‑histórica de la moda holandesa desde diversas disciplinas.
