El calendario señalaba el 3 de junio de 1946, cuando el diseñador de moda francés Jacques Heim presentó en París un nuevo traje de baño para mujer, al que llamó "átome". El traje de baño constaba de dos piezas y el "átomo" hacía referencia a su pequeño tamaño, comparándolo con la -entonces- partícula de materia más pequeña conocida. Heim anunció su nueva creación como "el traje de baño más pequeño del mundo". A pesar de que era más pequeño que los bañadores de dos piezas de los años 30, seguía cubriendo el ombligo, una zona "tabú" en la época. Sin embargo, Heim fue el primero en reducir mucho y "triangular" el tejido en la parte inferior, dejando atrás la tradición de que las mujeres usaran pantalones reales para entrar al mar.
Pero a pesar de que fue Heim quien presentó por primera vez el nuevo traje de baño que se convertiría en la moda definitiva para la ropa de playa femenina, no se atribuyó el mérito ni cosechó la gloria. Y es que un mes después, el 5 de julio de 1946, otro diseñador de moda francés, Louis Rear, presentó en París su propia creación, atreviéndose a lo impensable:por primera vez en la historia, dejar el ombligo de una mujer expuesto al público. vista ! Lo cierto es que el diseño de Rear fue increíblemente atrevido para su época y prueba de ello es que ninguna de las modelos aceptó lucirlo en la pasarela por temor a todas las reacciones del mundo.
LA RELACIÓN DE LA TRASERA EN HEIM
Rear había notado que las mujeres en la playa juntaban la tela de la parte superior e inferior de sus trajes de baño para broncearse mejor. Entonces decidió liberarlos de movimientos "innecesarios", "trianguló" aún más la tela inferior, la bajó por debajo del ombligo y unió el triángulo delantero y trasero con una cuerda. De igual forma minimizó la tela en ambos triángulos superiores que cubrían el pecho, que también ató con cordones detrás del cuello y en la espalda. El problema de Rear era que apenas cuatro días antes, el 1 de julio, Estados Unidos había llevado a cabo la primera explosión termonuclear en el atolón Bikini en las Islas Marshall en el Océano Pacífico.
Naturalmente, la prensa mundial dedicó una amplia cobertura al acontecimiento, al igual que los periódicos franceses, y Rear temió que el programa nuclear estadounidense eclipsara su propia presentación revolucionaria. Pero resolvió el problema de la manera más inteligente, llamando a su nueva creación "bikini", con la esperanza de que la publicidad del atolón "arrastraría" su propio producto. Luego le pidieron que superara otro obstáculo, es decir, que no encontraba un maniquí para lucir su nuevo traje de baño. Se puso en contacto con Micheline Bernardini, bailarina y stripper del "Casino de París", una de las salas de música más famosas de la capital francesa, y la convenció para que la fotografiaran en bikini.
LA "BOMBA ATÓMICA" DEL BIKINI
La sesión de fotos tuvo lugar en la "Piscine Molitor", una popular piscina parisina de la época, con Micheline posando con el atrevido bikini, diseñado con estampados estilo periódico. La stripper de 18 años sostenía en una mano, luciendo, una pequeña caja de cinco por cinco centímetros, en la que, según el pie de foto, cabía todo el bañador. Poco después, Rear presentó el bikini en una rueda de prensa, afirmando que había utilizado sólo 194 centímetros cuadrados de tela para confeccionarlo y lo describió como "más pequeño que el traje de baño más pequeño del mundo", en referencia directa a la creación de su colega Jacques Heim.
Durante la presentación, Rear dijo a los periodistas reunidos que "al igual que la bomba atómica, el bikini es pequeño y destructivo". Al día siguiente, la famosa editora de moda Diana Vreeland escribió en su columna en Harper's Bazaar que "¡el bikini es lo más importante desde la bomba atómica"! Y siguió un verdadero desastre. Fotos de Bernardini y reportajes sobre la presentación del nuevo traje de baño se publicaron en periódicos y revistas de todo el mundo. El International Herald Tribune escribió nueve artículos sobre el bikini, mientras que Michelin recibió más de 50.000 cartas de mujeres y hombres expresando su admiración.
Le Figaro apoyó el nuevo producto con las siguientes palabras:"La gente anhelaba los placeres simples del mar y el sol. Para las mujeres, usar un bikini representaba una especie de segunda liberación. No tenía nada de sexual. Al contrario, afirmó. una celebración de la libertad y un regreso a las alegrías de la vida". Al final, la "persona" de Heim, aunque innovadora, quería mantener un sentido de propiedad de los años 40, pero fue el diseño de Rear lo que llamó la atención del mundo. Puede que los trajes de baño de Haim hayan sido los primeros que se usaron en las playas y los que más se vendieron en los primeros años, pero con el tiempo, fue el bikini el que prevaleció.
Rear, sin embargo, fue excelente tanto en la promoción como en el marketing de su creación. Cuando las primeras imitaciones comenzaron a aparecer en el mercado, había filmado un anuncio en el que "advertía" a los consumidores que un traje de baño sólo puede ser un verdadero bikini si pasa por un anillo de bodas. Digamos aquí que los primeros bikinis de Rear eran de algodón o de jersey. Y es que, a pesar del éxito inicial que tuvieron en Francia, las mujeres del resto del mundo siguieron prefiriendo los bañadores de una pieza. Incluso el propio Rear, cuando vio caer las ventas de bikinis, volvió a diseñar y vender prendas de punto tradicionales.
EL BIKINI EN LOS TIEMPOS ANTIGUOS
Pero antes de ver cómo evolucionó el bikini a lo largo de las siguientes décadas, primero demos un salto atrás en el tiempo, para encontrar sus raíces en algún lugar de la antigüedad. Debemos remontarnos al Período Calcolítico, 5.600 a.C. y en Çatalhöyük, uno de los asentamientos neolíticos más antiguos e importantes de Asia Menor, situado en el actual sur de Turquía, cerca de Iconio. Allí se ha encontrado una figura de arcilla (estatua) de la diosa de la fertilidad, sentada en su trono, entre dos leopardos, luciendo lo que parece un bikini. Sin embargo, el ejemplo más característico del traje de baño deux-piéces (de dos piezas) en la antigüedad se encuentra en la Villa Romana del Casale, cerca de la ciudad de Piazza Armerina en Sicilia.
En esta mansión romana, el arqueólogo italiano Gino Vinicio Gentili descubrió en 1960 un mosaico en el suelo de una sala hoy conocida como "salón de las diez doncellas" (algunos lo llaman "la coronación del vencedor"). Este mosaico representa a mujeres jóvenes compitiendo en deportes como levantamiento de pesas, lanzamiento de disco, carrera y algún tipo de juego de pelota. En la parte inferior izquierda, una mujer con turbante sostiene los trofeos de la victoria (una corona y una rama de palma), mientras que en el centro del mosaico aparece el vencedor coronado. Pero lo que más llama la atención es que todas las chicas llevan un conjunto de dos piezas, que recuerda mucho a los bikinis actuales.
DEL PANTALÓN A "ANNETTE KELLERMANNS"
Además de las "chicas en bikini", como se conoce hoy al mosaico de la Villa Romana del Casale, se han encontrado en diferentes lugares de Pompeya tres representaciones de la diosa Afrodita con ropas similares. Pero dejemos la antigüedad para remontarnos al siglo XX y a la evolución de la moda de baño femenina hasta la aparición del bikini, ya que hasta entonces, el "Occidente cristiano" no fomentaba la natación -o el baño- al aire libre, por lo que no era necesario crear modelos similares. También había surgido la ropa. Para las mujeres atrevidas que todavía querían darse un chapuzón en el mar, los siglos XVIII y XIX "imponían" un vestido largo hasta los tobillos, por supuesto con mangas largas, ¡que normalmente era de lana!
A principios del siglo XX, la moda había divergido un poco y las nadadoras ahora usaban una combinación de vestidos voluminosos arriba y pantalones largos debajo, ya sea de lana o franela, que al entrar en contacto con el agua se volvían tan pesados que muchos bañistas inevitablemente iban al fondo y ahogar. La australiana Annette Kellerman, nadadora profesional (y más tarde estrella de vodevil y de cine, además de escritora), fue quien, a principios del siglo XX, lanzó el primer bañador de una sola pieza, sin mangas y empezando por el cuello. (unos años más tarde, Kellerman mostró el primer escote), terminaba en los tobillos y recordaba mucho a los leggings de traje de baño de competición actuales.
Ella había informado que en 1907 había sido arrestada en Revere Beach en Boston, EE. UU., por indecencia pública, pero no hay evidencia en los registros de la policía local y se dice que Kellerman se había inventado toda la historia con fines publicitarios. Lo cierto es que hacia 1910, en varias partes de Europa, las mujeres habían adoptado su traje de baño de una pieza y el éxito fue tal que Kellerman creó su propia línea de trajes de baño femeninos. Las "Annette Kellermann", como se las conocía, fueron el primer gran paso hacia la moda de baño femenina moderna. En 1913, el diseñador estadounidense Carl Judsen diseñó el primer bañador de dos piezas.
Judsen, inspirándose en la primera participación femenina en el programa de natación olímpica (Estocolmo, 1912), presentó un bañador con shorts anchos en la parte inferior y top en la parte superior, eliminando por completo las mangas. En las décadas de 1920 y 1930 comenzó la moda de tomar el sol, con playas y spas organizados que pasaron a primer plano y los diseñadores de trajes de baño femeninos ahora prestan gran atención a los detalles y la decoración. El rayón (seda artificial) se utilizó como material en los años 20, pero resultó problemático y luego fue reemplazado primero por el jersey y, a partir de los años 30, por el látex y el nailon.
EXPOSICIÓN DEL MEDIO Y EL VIENTRE PROHIBIDO
Los bañadores de mitad de guerra ya se habían entallado, pero también con espalda escotada. Las mangas se quitaron por completo y aparecieron los tirantes (que a su vez trajeron los primeros escotes), lo que facilitaba tomar el sol, ya que se podían mover hacia abajo o hacia los lados para un mejor bronceado. Ya en los años 30, como en los 40, el vientre de las mujeres empezó a estar cada vez más expuesto a la vista del público, bajándose constantemente el traje de baño, pero poniendo un "freno" por encima del ombligo, que como comentábamos y al principio del texto , era un punto tabú para la época, era el "límite" absoluto para los diseñadores.
Algo que jugó un papel catalizador en el aumento de la popularidad de los trajes de baño deux-pieces fueron las grandes estrellas de la época que los usaban en las películas, por lo que se convirtieron en la publicidad "viva" de la nueva tendencia. La primera en aparecer con un traje de baño así -y con una escandalosa gran parte de su estómago al descubierto- fue la actriz mexicana Dolores del Río en la película "Volando hacia Río" en 1933. Sin embargo, la moda llamada "exposición del abdomen" , se limitó durante varios años únicamente a las playas y a eventos privados e informales, ya que que una mujer apareciera en público con esa vestimenta era sinónimo de indecencia. Hubo que esperar hasta 1949 para que Hollywood "aceptara" la nueva moda, protagonizada por Esther Williams, que lució por primera vez un provocativo bañador de dos piezas en la película "La hija de Neptuno".
EL "NUEVO LOOK" DE CHRISTIAN DIOR
Y así volvimos a 1946, que fue el primer verano de libertad para el mundo entero, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial un año antes, con la rendición incondicional de Japón tras las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La Europa casi completamente destruida, un continente lleno de ruinas, con enormes carencias y privaciones en todo, con millones de muertos, con aún más personas sin hogar y desempleados, intentó "invertir" en esperanza y optimismo, apostando por el único argumento del que era capaz hacer sonreír al mundo, la alegría de la liberación. La moda estaba a la vanguardia, queriendo "colorear" la vida cotidiana gris.
Un año después, en 1947, Christian Dior presentó su propio "motín". En su primera colección, el modisto francés superó todos los estándares conocidos hasta el momento. Para olvidar a las "mujeres soldados en calzoncillos", diseñó "mujeres de flores". "Es un look tan nuevo", había exclamado entusiasmado un periodista americano durante el desfile, bautizando así la nueva moda. El famoso "New Look", una auténtica revolución sartorial, se caracterizó por vestidos arremolinados, faldas de talle ajustado y surcos de tul, escotes redondeados, curvas que intentaban borrar los rincones duros de la moda de tiempos de guerra y, como era de esperar, fue recibido con entusiasmo. .
LAS REACCIONES DEL BIKINI
Mientras la política no logró proporcionar "imágenes" para contrarrestar la tristeza, la moda sirvió como catalizador del deseo de olvidar la pesadilla. Y en este preciso contexto, el "nacimiento" del bikini tuvo lugar en 1946. Con su carácter "rebelde", el bañador deux-piéces evolucionó hasta convertirse en un símbolo de elegancia práctica, pero también en un "derivado" de la liberación sexual y de la emancipación femenina. . La creación de Heim, y más aún Rear, pudo ser inicialmente caracterizada como escandalosa, incluso indecentemente pornográfica, pero al final siguió un curso paralelo a la liberación del cuerpo femenino, ganándose un merecido lugar en el panteón de la moda y la confección.
Como recordarás, arriba en el texto escribimos que el bikini de Rear, después del primer revuelo, no logró "convencer" a las mujeres para que lo eligieran ampliamente. Los trajes de baño de una pieza siguieron dominando el mercado, siendo habituales las reacciones negativas al bikini. En 1950, el magnate estadounidense Fred Cole, propietario de la empresa de trajes de baño Cole en California, dijo a Time que "sentía desprecio por los famosos bikinis franceses", mientras que la revista Fashion Girl escribió en 1957 en sus páginas que "no hay necesidad de malgastar palabras sobre los llamado bikini, ya que es impensable que cualquier chica de delicadeza y decencia use tal cosa".
En 1951 se organizó en Gran Bretaña el primer Festival de Bikini, al que la prensa internacional denominó "Miss Mundo". La ganadora fue la sueca Kerstin Håkansson, que fue coronada en bikini, lo que provocó una tormenta de protestas:España e Irlanda amenazaron con retirarse del concurso, mientras que el Papa Pío XII condenó públicamente la aparición de Håkansson. Al año siguiente, los bikinis fueron prohibidos en el evento y reemplazados por vestidos de noche, un ejemplo seguido por muchos otros concursos de belleza en todo el mundo. En los años 50, además de la iglesia, aparecieron muchas organizaciones feministas contra el uso del bikini.
Las feministas de la época creían que la exposición del cuerpo femenino a la vista del público en bikini funcionaba exclusivamente como una "herramienta" sexista para los hombres y no tenía nada que ver con la liberación sexual o la emancipación femenina. A raíz de todo lo mencionado anteriormente, el uso de este bañador quedó completamente prohibido en la costa oeste de Francia, en España, Italia, Portugal, Australia y en varios estados de USA. En América, según el "Código Hays", la normativa por la que debía funcionar el cine y que estaba vigente desde 1934, se permitía el uso de bañadores de dos piezas, pero sin mostrar el ombligo.
LAS GRANDES ESTRELLAS "ELIMINARON" EL BIKINI
La "respuesta" del bikini a todas estas reacciones llegó finalmente desde el propio cine. Ya en los años 50, pero también en los 60, las grandes estrellas de la época adoptaron su uso no sólo en sus películas, sino también en sesiones fotográficas para revistas, apariciones públicas y eventos, "privando" así de todo lo oído y escrito. contra él. Η άβα γκάρντνερ, η ρίτα χέιγουορiante μόνο μερικά από τα πιο λαμπερά ονόματα του αμερικανικού κινηματογρatura, που ευπΩσίαν φορτtim. την απόλυτη λάμψη , περνώντας τη μόδα και στα περίφημα chicas pin-up.
Όμως και στην Ευρώπη είχαμε διάσημες ηθοποιούς που εμφανίστηκαν με , με πρώτη και καλύτερη τη 17χρονη Μπριζίτ Μπαρντό στην ταινία του 1953, "Manina, la fille sans voiles", που προκάλεσε διαδοχικά "εμφράγματα" στο αντρικό κοινό. Ακολούθησαν η Ανίτα Έκμπεργκ, η Σοφία Λόρεν και η Τζίνα Λολομπρίτζιτα, με ν Guardian να γράφει ότι το Σεν Τροπέ - όπου όλες ν σταρ φωτογραφίζονταν στκ εια του φεστιβάλ των Κανών - ήταν πλέον η παγκόσμια πρωτεύουσα του μαγιό. Ο Μπράιαν Χάιλαντ ανέβηκε στην κορυφή του αμερικάνικου τσαρτ το καλοκαίρι 1960 με τη μεγάλη επιτυχία του, "Itsy Bitsy Teenie Weenie Bikini de lunares amarillos" ότι το μπικίνι είχε πετύχει τη μεγάλη ανατροπή.
Το 1962 είχαμε για πρώτη φορά σε εξώφυλλο του Playboy μοντέλο με μπικίνι, ενώ Δυο χα α. ο "Sports Illustrated Swimsuit Problem" κυκλοφeración siησε έχοντας στο δικό του εξώφυλλο την μπαμπέτ μαραρξ με ένα λευκό μπικίνι. Και βέβαια, en 1962 παρουσιάστηκε ίσως το πιο δημοφιλές μπικίνι μέχρι σήμερα, α ¿Qué es "Dr. No"? θμό στην πορεία του συγκεκριμένου μαγιό, αλλά συνολικά ορόσημο στην της μόδας (κεντρική φωτογραφία του κειμένου). Μια ακόμα σημαντική στιγμή είχε έρθει από το 1950, όταν η Βραζιλιάνα σταρ σινεμά, Ελβίρα Παζά, εμφανίστηκε στο καρναβάλι του Ρίο με ένα χρυσό μπικίνι, καθιερώνοντάς το από τότε ως το επίσημο ένδυμα της παρέλασης.
Στα τέλη της δεκαετίας του '60, όλες οι νεανικές μπουτίκ σε Ευρώπη και ΗΠΑ, πουλούσαν μικροσκοπικά μπικίνι, με τις δυο στις τρεις πελάτισες, να το προτιμούν. En 1958, el fundador de DuPont fue el fundador de DuPont en 1958. κρα (ή σπάντεξ), ένα υλικό από συνθετικές ίνες, γνωστό για την ή του ελαστικότητα, που "αγκάλιαζε" μοναδικά το σώμα και βοήθησε την εξέλιξη τ ου μπικίνι, που έγινε ακόμα πιο ελαφρύ και εφαρμοστό. Η λύκρα ήταν αυτή που επέτρεψε στον vanguardista σχεδιαστή Ρούντι Γκέρνραϊχ, να μιουργήσει το μονοκίνι, ένα μαγιό με κάτω μέρος, το οποίο έδενε πίσω από λαιμό με δυο κορδόνια, που όμως άφηναν τελείως ακάλυπτο το γυναικείο στήθος.
Ο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΜΠΙΚΙΝΙ
Η λύκρα οδήγησε επίσης τους σχεδιαστές στη δημιουργία του στρινγκ-μπικ ίνι (πρωτοπαρουσιάστηκε το 1974 στη Νέα Ορλεάνη), όπου το πίσω τρίγωνο του τω μέρους αφαιρέθηκε τελείως και αντικαταστάθηκε από ένα απλό κορδόνι. Επιστρέφοντας στον Λουί Ρεάρ - που πήρε τελικά όλη τη δόξα από τον Ζακ Χά ιμ - να πούμε ότι η εταιρεία του έκλεισε το 1988, τέσσερα χρόνια μετά θάνατό του, όμως ο ίδιος είχε προλάβει να ζήσει όλο τον θρίμαβο της τολμηρής του ς, αφού το μπικίνι ήταν πλέον - και παραμένει μέχρι και σήμερα - ο απόλυτος "βασιλιάς" σα σε όλους τους τύπους μαγιό, σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Παρά τη δυναμική επιστροφή του ολόσωμου τα τελευταία χρόνια, ακόμα και μικρότερες ηλικίες, το μπικίνι είναι ο κυρίαρχος.
Και αυτό, σύμφωνα με τον Γάλλο ιστορικό, Ολιβιέ Σαγιάρ, "δεν οφείλεται στη ύναμη της μόδας, αλλά στη δύναμη των γυναικών". Με μια ετήσια αγορά που μετριέται σε δισεκατομμύρια (δολάρια ή ευρώ, μικρή σία έχει), το μπικίνι σε κάθε του μορφή στην παραλία (το κλασικό, το μονικίνι, ικροκίνι, το στρινγκ, το τανκίνι, το σλίνγκ, το μπαντίνι, το σκιρτίνι κλπ), αλλά και στον αθλητισμό (voley playa, στίβος, σερφ κλπ), είναι η νούμερο ένα γή στα γυναικεία μαγιό. Η "μαγεία" του νομίζω ότι χωράει στη φράση με την οποία το περιέγραψε ο ο δημιουργός του, Λουί Ρεάρ:"Πρόκειται για ένα μαγιό δυο τεμαχίων, που " !
