El Casino (Il ridotto). De Pietro Longhi. Siglo XVIII. Rijksmuseum, Ámsterdam • WIKIMEDIA COMMONS
Las máscaras son uno de esos objetos que admiten una paleta infinita de usos: pueden cubrir sólo una parte del rostro o todo él, sirven para ceremonias religiosas, para embellecer fiestas, para ocultar la identidad o incluso para protegerse de enfermedades. Los mascarillas quirúrgicas, inventadas en 1897 por Paul Berger y Jan Mikulicz‑Radecki, se popularizaron durante la gripe española de 1918‑1919 y volvieron a ser imprescindibles con la crisis del Covid. En los siglos XVI y XVII, las máscaras también tenían una función social: servir de adorno en el carnaval, representar papeles teatrales o, simplemente, preservar la tez mientras se cultivaba un aire de misterio, como hacían las mujeres de la alta sociedad.
Un rostro de terciopelo
El terciopelo se convirtió en el material predilecto de la aristocracia femenina. En la colección de planchas de moda titulada Omnium pene Europae, Asiae, Aphricae atque Americae gentium habitus, el ilustrador holandés Abraham De Bruyn muestra a una amazonía con el rostro completamente enmascarado, acompañada del pie de foto: «Así se visten al montar o caminar las damas de la nobleza». En The Anatomy of Abuses (1583), el inglés Philip Stubbes describe que las mujeres «salían de sus casas cubriendo todo el rostro con una máscara de terciopelo perforada con dos agujeros para los ojos; cualquier hombre que las encontrara por casualidad pensaría que se enfrentaba a un monstruo o demonio, pues sólo veía dos bolas de cristal en lugar de ojos».
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Al final del siglo XVII, Randle Holme III, en su obra An Academy of Armory, distinguía dos tipos de máscara: la mask, que cubría sólo la zona superior del rostro (de la nariz a las cejas) con dos orificios para la vista y se sostenía con un velo; y la vizard, que cubría todo el rostro, con orificios para los ojos, una hendidura nasal y una ranura para hablar, sujeta por un botón que la mujer mantenía entre los dientes.
En Francia, el lobo
En Francia esas máscaras (vizards) fueron apodadas “lobos” porque, según Antoine Furetière en su Diccionario Universal (finales del siglo XVII), «asustaban a los niños». El “lobo” cubría desde la frente hasta bajo la barbilla y se sujetaba con un botón en la boca. Furetière señala que «antes usábamos máscaras cuadradas; ahora llevamos lobos. Las máscaras de campo son muy grandes; las de ciudad, muy pequeñas. Los semimáscaras de satén negro también eran habituales en las grandes ciudades europeas», como demuestran numerosas pinturas y grabados de la época.
Accesorio de coqueteo o anonimato, la máscara también servía para ocultar cicatrices de enfermedad o lesiones provocadas por cremas agresivas.
Según un memorista francés, la esposa del juez parisino Lescalopier llevaba una máscara para esconder las marcas que la tuberculosis había dejado en su rostro. Valoradas para pasear por la ciudad sin revelar la identidad, las máscaras eran imprescindibles en los bailes de máscaras que florecían en todas las capitales.
Anécdotas de Londres
En la Londres de la década de 1660, el atuendo invernal de una dama elegante incluía guantes, una bufanda, un muff de piel y una máscara que cubría total o parcialmente el rostro para protegerlo del sol. El diario de Samuel Pepys menciona varias veces el uso de máscaras por parte de las mujeres. Tras asistir al Teatro Real con Lord Fauconberg y su esposa Mary Cromwell, Pepys anotó que ella «estaba tan encantadora como siempre, vestida con gran gusto; pero, cuando la sala se llenó de espectadores, se puso su vizard, que mantuvo hasta el final de la obra».
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En otro pasaje, Pepys describe la compra de una máscara para su esposa en una tienda de Covent Garden. Las máscaras ovaladas eran tan comunes en las casas de juego —a veces convertidas en burdeles— que la reina Ana Stuart prohibió su uso en 1704.
Venecia, la reina de las máscaras
Si hay una ciudad donde la máscara forma parte del paisaje cotidiano, es Venecia. Durante el Carnaval y también entre octubre y diciembre, los venecianos podían portar la bauta, una máscara de terciopelo negra con nariz alargada, labios gruesos y mandíbula prominente que alteraba la voz.
La variante femenina, la moretta, era un óvalo de terciopelo sostenido por un botón interno y acompañada de un sombrero ancho y un velo. También se usaban máscaras de seda negra decoradas con perlas o plumas atadas con cinta, o versiones más simples con encaje y sostenidas a la altura de los ojos mediante una varilla. Todas las variantes estaban permitidas en la ciudad del carnaval.
Descubre más
Máscaras. Ritos y símbolos en Europa, Y. de Sike, La Martinière, 1998.
Hallazgo inglés
En 2010 se descubrió en Daventry, Inglaterra, una máscara del siglo XVI oculta en una nicho de pared. Medía 19,5 cm de largo por 17 cm de ancho, con una base de papel comprimido recubierta de terciopelo negro por fuera y seda blanca por dentro, cosida con hilo de algodón negro.
Las mujeres españolas prefieren el velo
En España la moda de la máscara no se impuso; las mujeres optaron por un velo ligero o una bufanda que cubría de los ojos a la garganta, reminiscentes del yashmak turco. Desde la Edad Media la mantilla —que cubría cabeza, nariz y boca— era el recubrimiento más habitual, tanto en público como en privado. En la ciudad también surgió el uso del velo que tapaba un solo ojo o un lado del rostro, asociado a la clandestinidad o la prostitución.
Un signo de distinción
En la corte de Luis XIII, algunas damas mantenían sus máscaras como símbolo de superioridad. Según un memorista, la reina madre María de Medici, durante una visita a Bruselas, «no se dignó en quitarse la máscara hasta entrar en la iglesia».
